Как сделать теплый и сухой пол из плитки по деревянным лагам в бане? Пол в бане – разные варианты обустройства качественного основания Как сделать стяжку в парной.

Обустроить пол в бане своими руками можно в случае правильного выполнения всех необходимых работ. От качества подготовки основания, выбора изолирующих материалов и финишного покрытия зависит период службы пола. Мы рассмотрим устройство полов для бани, особенности их монтажа, а также технологические нюансы, которые необходимо учитывать.

Особенности устройства полов в бане

Как сделать прочный и износостойкий пол в бане? Строительство бани как таковое осуществляется с учетом множества нюансов. Помещение со специфическим микроклиматом обеспечивает экстремальные условия эксплуатации напольного покрытия. Высокая влажность, постоянные температурные перепады и контакт напольного основания с водой могут значительно сократить период службы пола.

Выбор конкретного метода обустройства основания в «сыром» помещении зависит от таких факторов:

• метод тепло- и гидроизоляции;
• вид фундамента и наличие подполья;
• сезонность использования бани;
• вид грунта под постройкой;
• конструктивные особенности постройки.

Если баню планируется использовать на протяжении всего года, в таком случае целесообразнее сделать капитальное основание с заливкой бетонной стяжки. В каркасной постройке, которую используют только в теплое время года, лучше всего сделать деревянный пол, поскольку его сборка с экономической точки зрения будет более выгодной.

Типы деревянных полов

Устройство основания с помощью деревянного настила будет самым приемлемым для сезонных построек. Дерево обладает невысокой теплопроводностью, поэтому способствует сбережению тепла в «сыром» помещении. Однако высокая влажность может спровоцировать гниение деревянных элементов. Чтобы этого избежать, специалисты рекомендуют использовать лаги перекрытия и настил, изготовленные из хвойных пород древесины. Они менее гигроскопичны из-за присутствия в структуре дерева естественных смол.

Все типы деревянных покрытий для бань условно можно разделить на такие категории:

1. Протекающие. Доски укладываются с определенным интервалом, поэтому вода из помещения сразу же отводится за счет образовавшихся в покрытии щелей, размер которых варьируется в пределах от 3 до 7 мм. Устройство такого основания выгодно по нескольким причинам:
   • простой монтаж;
   • невысокая стоимость полов;
   • отсутствие необходимости в монтаже системы слива.
2. Непротекающие. Монолитное покрытие, собранное из досок, можно применять в постройках, которые используются круглогодично. Однако в этом случае в основании необходимо установить водосборник, с помощью которого стоковые воды выводились бы в канализацию. Устройство непротекающего покрытия имеет следующие плюсы:
   • длительный период эксплуатации;
   • хорошая теплоизоляция помещения;
   • возможность сборки полов с подогревом.

Необходимый инструментарий

Строительство бани – процесс трудоемкий и ответственный, но одним из самых важных его этапов является обустройство полов. От качества монтажных работ, сопряженных с устройством канализационной системы и укладкой напольных материалов, зависит микроклимат в помещении. Чтобы реализовать все этапы строительства пола правильно, прежде всего, нужно иметь под рукой необходимый инструментарий.

Устройство бетонного основания возможно при наличии таких инструментов:

• бетономешалка;
• маяки;
• правило (для выравнивания);
• строительный уровень;
• тара для раствора;
• лопата.

Чтобы сделать деревянное покрытие, понадобятся другие инструменты:

• молоток;
• электролобзик (УШМ);
• рубанок;
• рулетка;
• гвозди.

Чтобы понять, как правильно смонтировать полы в бане, рассмотрим пошаговое руководство по укладке деревянных и бетонных полов.

Стандартная напольная конструкция

Основание, обустраиваемое в парилке, должно располагаться выше нулевого уровня на 8-9 см. В таком случае температура в помещении долгое время будет оставаться на необходимом уровне. В это же время в помывочной основание делают несколько ниже, чем в других помещениях бани. Это позволяет избежать протечки воды под пол в предбанник, душевую и т.д.

Стандартное устройство полов представлено многослойным пирогом:

• гидроизоляционный слой (кладется на грунт);
• брусья под деревянную обрешетку;
• черновое покрытие;
• изоляционные материалы (утеплитель, гидроизолятор);
• лаги для сборки обрешетки;
• тепло- и гидроизоляторы;
• вагонка;
• воздушная подушка;
• деревянный и бетонный слой;
• декоративное покрытие.

Особенности подготовки основания

Традиционное строительство теплого пола начинается с подготовительных работ. Чтобы обеспечить долгий срок эксплуатации финишного покрытия, в процессе подготовки основания выполняют следующие работы:

1. На место будущих полов укладывают минеральную подушку, представленную битым кирпичом или гранулами керамзита. Толщина дренажного слоя должна быть минимум 15 см;
2. Сверху засыпается гравий или щебенка толщиной в 10-15 см;
3. Затем уложенные материалы хорошо утрамбовывают.

Укладка минеральной подушки помогает нарушить капиллярность, из-за которой грунтовая влага поднимается к основанию и разрушает его.

Приготовление рабочей смеси для бетонных полов

Чтобы сделать качественный раствор для заливки стяжки, нужно четко соблюдать пропорции и порядок добавления необходимых компонентов. Чтобы улучшить теплоизоляционные качества смеси, в ее состав можно добавить перлит. Сам процесс приготовления раствора реализуется в два этапа.

Первый этап:

1. В бетономешалку заливают 10 л чистой воды;
2. Затем засыпают примерно 2 ведра вспученного песка;
3. Компоненты смешивают;
4. Далее добавляют 5 л цемента марки М-300, не ниже;
5. Смесь хорошенько перемешивают;
6. Затем добавляют еще около 5 л воды;
7. Перемешивают раствор до получения однородной смеси.

При необходимости можно несколько улучшить технические характеристики состава, добавив в него перлит. Чтобы это сделать, совершают следующие действия:

1. В ранее приготовленный раствор засыпают 10 кг перлита;
2. Добавляют примерно 2-2.5 л воды;
3. Компоненты перемешивают до тех пор, пока бетонная масса не превратится в сыпучую;
4. Через 10 минут компоненты смеси снова хорошенько перемешивают.

В конечном счете получится сыпучий состав, который по консистенции будет напоминать пластилин. После этого на подготовленном основании делают стяжку.

Заливка первого слоя

Если площадь чернового покрытия невелика, стяжку делают сразу на всем участке. Для заливки стяжки на большой площади помещение условно разделяют на полосы, обрабатывая каждую поочередно. Как правильно положить первый слой бетонной смеси?

1. Толщина «черновой» стяжки должна достигать минимум 12 см;
2. Горизонтальность уложенного слоя проверяют уровнем;
3. Разравнивают смесь с помощью правила;
4. Чтобы на поверхности чистового пола вода не скапливалась, стяжку делают с небольшим уклоном в сторону приямка;
5. Наклон стяжки должен составлять хотя бы 1 см на метр длины.

Тепло- и гидроизоляция бетонных полов

Как только стяжка затвердеет, нужно перейти к этапу тепло- и гидроизоляции покрытия. Прежде чем положить изоляционные материалы, бетонированную поверхность проверяют на предмет выпуклостей, трещинок и вмятин. При необходимости дефекты на покрытии заделывают.

В качестве гидроизолирующих материалов выбирают, как правило, следующие:

• битумную мастику;
• полиэтиленовую пленку;
• рулонный рубероид.

После обустройства гидроизоляции, необходимо сделать утепление пола. Для этих целей могут использоваться:

• минеральная вата;
• полистирол;
• пеноплекс;
• гранулированный керамзит;
• пенобетон.

Толщина теплоизолирующего слоя должна равняться 10-15 см. Как показывает практика, оптимальным утеплителем для бетонированных поверхностей является керамзит. Он не впитывает влагу, мало весит и к тому же обладает неплохой звукоизоляцией.

Заливка финишной стяжки

Укладка финишного слоя стяжки технологически мало отличается от предыдущего варианта. Но в данном случае толщина стяжки может варьироваться в пределах от 8 до 10 см. При этом следует учесть, что и в процессе заливки смеси нужно следить за соблюдением уклона в сторону водосборника.

И все-таки устройство полов в больших и маленьких помещениях немного отличается. Если площадь основания достаточно большая, для придания конструкции большей прочности перед заливкой стяжки стоит положить армирующую сетку. В таком случае даже при интенсивной эксплуатации бани черновое покрытие не растрескается.

Особенности деревянных полов

Деревянный настил – традиционный вид покрытия, который используется для обустройства полов в бане. Несмотря на гигроскопичность, этот вид материала до сих пор пользуется спросом у потребителей, благодаря следующим качествам:

• Древесина является экологически чистой и безопасной для здоровья;
• Настил обладает невысокой теплопроводностью, в отличие от бетона;
• Деревянное покрытие создает в помещении более уютную атмосферу.

Кроме того, сделать деревянное основание можно буквально за несколько дней, поскольку этап «мокрых» работ можно обойти стороной, чего не сделаешь при заливке стяжки.

Укладка деревянных полов

Как правильно положить деревянные полы? Смонтировать деревянное основание достаточно легко, но при этом нужно учитывать немало технологических нюансов. Весь процесс обустройства полов разделяют на такие этапы:

1. Возведение опорных стоек . Для установки опор используют достаточно толстые брусья с сечением в 15 см. Именно стойки в процессе эксплуатации основания напольного покрытия будут испытывать наибольшую нагрузку. Их размещают на металлических или кирпичных столбах, закрепляя стальными скобами. При обустройстве полов в бане, возведенной на свайном фундаменте, укладка лаг происходит на закладной венец;
2. Монтаж подполья . В случае сборки протекающих полов в подполье укладывают 20 см слой щебенки или керамзита. Если грунт глинистый и плохо впитывает влагу, под полом устанавливают резервуар для сбора стоковой воды, которая посредством трубопровода самотеком уходит в канализацию. Если нужно сделать непротекающее основание, его в обязательном порядке утепляют (керамзитом, пенопластом). Чтобы обеспечить нормальную вентиляцию подполья, в фундаменте делают вентиляционные отверстия для лучшей циркуляции воздуха;
3. Укладка лаг и финишного настила . Для обустройства протекающих полов лаги кладутся в произвольном порядке с соблюдением горизонтальности. При монтаже непротекающего основания делаем уклон из лаг в сторону приямка. В случае с непротекающими полами к лагам прибивают черепные брусочки, на которые бросают черновые доски. Затем на них кладут слой гидро- и теплоизолятора. После этого деревянная обрешетка обшивается шпунтованной доской. Внутри «пирога», между чистовыми досками и лагами, должен оставаться зазор в 10-12 см для вентиляции подполья.

Построить баню с износостойким полом весьма проблематично, если учесть специфический микроклимат в помещении. Чтобы увеличить период эксплуатации напольного покрытия, в процессе его монтажа стоит учитывать такие моменты.

Пол в бане отличается своим устройством только в парилке и моечной. Остальные помещения бани эксплуатируются в обычном влажностном режиме. В статье подробно рассмотрим устройство полов в парилке и расскажем о том, как настелить их своими руками.

Выбор конструкции пола парной и моечной

Привычным решением будут деревянные полы. Главное их преимущество — полезные для здоровья свойства дерева, экологичность и практичность. Несмотря на относительно низкий срок службы деревянных полов в условиях парилки, их не так сложно поменять, а суммарные затраты все равно будут ниже, чем обустройство бетонного пола.

В парилке и моечной постоянно на пол приходится изрядное количество воды, которую следует отводить в приямок, систему дренажа или просто в грунт под баней. В конструктивном плане для решения этой проблемы деревянные полы подразделяются на протекающие и непротекающие.

Протекающий пол предусматривает зазор между досками. Вода свободно просачивается в подпольный просвет. Далее она впитывается в грунт, если его фильтрующая способность позволяет это, или отводится в приямок, для чего формируется глиняный замок или бетонное основание с уклоном в одну сторону.

Второй вариант — это непротекающий пол во влажных помещениях бани. Такой пол делается с несъёмным покрытием и заменяется только по истечении срока службы. Уклон для сбора и слива воды здесь предусматривается по поверхности покрытия пола в сторону лотка или воронки.

Пол со съёмным покрытием можно и даже нужно, разобрав, просушивать регулярно, пока баня не эксплуатируется. Несъёмные полы в силу подверженности гниению при повышенной влажности меняются полностью примерно раз в 7-8 лет.

Бетонное основание под протекающий деревянный пол в бане существенно повышает долговечность конструкции, а также влияет на комфорт — даже через много лет не будет затхлого запаха из-под пола. Однако обустройство бетонного основания существенно повышает затраты на обустройство бани, так что если материнский грунт под постройкой обладает высокой дренирующей способностью, то проще обойтись подготовкой фильтрующего слоя.

Материалы и инструменты

Для покрытия пола в парильной и моечной применяются деревянные элементы из лиственных (липа, осина) и хвойных (сосна, лиственница, кедр) пород дерева. Все деревянные конструкции пола необходимо обрабатывать антисептиками .

Для устройства пола потребуются:

• брус деревянный для лаг 50(100)х100 мм;
• половая доска толщиной 35 мм;
• цемент М300, М400;
• песок средней фракции;
• керамзит для теплоизоляционного слоя;
• кирпич глиняный обыкновенный для столбиков под лаги;
• гидроизоляция (рубероид).

Важно правильно подобрать защитную пропитку древесины. Она должна подходить именно для бань из-за высокой температуры и влажности. Самый простой способ обработки дерева — пропитка подсолнечным маслом за два подхода.

Инструмент

Полы в парилке устраиваются с помощью инструмента для укладки бетонного основания по грунту и деревянного покрытия пола бани.

Инструменты для работы с бетоном. 1. Грабли-гладилка. 2. Тёрка по цементу. 3. Мастерок. 4. Гладилка. 5. Гладилка угловая. 6. Правило. 7. Уровень пузырьковый. 8. Маятничковый профиль

Инструменты для работы по дереву. 1. Уголок строительный. 2. Скоба. 3. Молоток. 4. Рубанок электрический. 5. Струбцины. 6. Ножовка по дереву. 7. Уровень пузырьковый. 8. Шуруповерт. 9. Дрель. 10. Циркулярная пила станок

Протекающий пол из отдельных досок с фасками

Для подготовки грунтового основания под конструкцию пола обязательно нужно удалить плодородный слой, какой бы толщины он ни был.

Протекающий пол поверх бетонного основания. 1. Грунт. 2. Керамзитобетон. 3. Цементная стяжка. 4. Желоб. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Доска половая

Протекающий пол по грунту с фильтрующей способностью. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Гравий. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столб. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Полова доска

Важно на этом этапе определиться, как и где будет производиться слив воды за пределы постройки. Для этого предусматривается в бетонном основании лоток (200х150h мм), в который стекает вода. Дно лотка делается с уклоном в сторону сливного приямка (30х30х25h). Располагать приямок лучше ближе к месту наружного сборника воды. Из приямка вода поступает по сливной трубе в водосборник.

Уклон поверхности для стока воды составляет 2-3 см на метр в направлении лотка. Он создается либо с помощью планировки земли под полом, либо с помощью подсыпки (песчано-гравийной) под бетонное основание. Общий уровень пола в парилке и моечной делается ниже на 30 мм, чем в смежных помещениях с нормальной влажностью.

На утрамбованный грунт настилается песчано-гравийная подушка толщиной 10-15 см. Засыпать и трамбовать песок необходимо слоями не более 5 см, смачивая его водой. Далее укладывается теплоизоляционный слой из керамзитобетона. Ориентировочно расход исходных материалов на 1 м 3 бетона составляет:

1. без песка:
   • цемент М300, 400 - 250 кг;
   • керамзит - 720 кг;
   • вода — 100-150 л.
2. с песком:
   • цемент М300, 400 - 230 кг;
   • керамзит - 440 кг;
   • песок - 195 кг;
   • вода - 100-130 л.

Готовить раствор бетона лучше всего в бетономешалке или заказать

Допустимо применение и другого лёгкого наполнителя (шунгизит, перлит, вспученный вермикулит, щебень пористых горных пород и т. д.). Толщину слоя керамзитобетона можно принять 150 мм. Укладка бетона производится полосками шириной не более 2,5 м по смоченному водой основанию. Для ограничения полос устанавливают рейки, они же служат маяками для определения толщины слоя. Чем больше толщина теплоизоляционного слоя, тем теплее пол.

Обязательно соблюдается уклон в сторону желоба или воронки для сбора и отвода воды

На слой керамзитобетона укладывается цементно-песчаная стяжка толщиной 40 мм. Состав раствора (М100) цемент/песок: один к трём. До схватывания раствора необходимо сделать железнение поверхности цементным молочком. Цемент смешивают с водой до состояния жидкой сметаны. Поверхность покрывают ровным тонким слоем смеси. Это делается для повышения водонепроницаемости бетонного основания.

Под лаги устанавливают кирпичные столбики из полнотелого глиняного обыкновенного кирпича (250х250 мм) на цементно-песчаном растворе. Расстояние между столбиками 0,8-1,0 м по центру. На их поверхность укладывается 2 слоя рубероида. Далее настилаются лаги. Половые доски протекающего пола по краям имеют фаски для стока воды. Зазор между досками составляет 5-6 мм.

Важно! Нельзя применять во влажных и мокрых помещениях силикатный кирпич, пустотелые камни, силикатные блоки.

Такой пол делают съёмным, чтобы иметь возможность просушить половую доску для увеличения срока службы. Доски могут сдвигаться при ходьбе по ним, их часто прихватывают гвоздями, под них готовят в лагах посадочные гнёзда глубиной до 5 мм или набивают на доски распорные планки по краям.

Протекающий пол из съёмных щитов

Покрытие пола парной и мыльной можно сделать из съёмных деревянных щитов. Доски щита укладываются с зазором на поперечные бруски 50х50 мм. Размер щитов принимается из соображений удобства снятия и просушки.

Конструкция пола та же: утрамбованный грунт, уплотнённая песчано-гравийная смесь, утеплитель — керамзитобетон толщиной 150 мм. На цементно-песчаный раствор толщиной 10-15 мм укладывается керамическая половая плитка. Пол имеет уклон, который направлен в сторону сливного лотка. На плитку устанавливаются съёмные щиты так, чтобы нижние бруски располагались вдоль стока воды.

Последовательность работ непротекающего пола

Непротекающий деревянный пол предполагает сплошной настил из шпунтованных досок по лагам. Сначала определяют местоположение опорных столбиков. Их располагают на расстоянии 0,8-1,0 м друг от друга, меряя расстояния по центрам. Под каждый столбик готовится бетонная подушка толщиной 100 мм и шириной на 70 мм больше размера столбика.

Сплошной непротекающий пол поверх грунта. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Фундамент опорного столба. 5. Кирпичный столбик. 6. Гидроизоляция. 7. Лаги. 8. Половая доска

Сплошной непротекающий пол обязательно укладывается с уклоном. Желоб можно расположить в одной из лаг, расположенных близко к стене. 1. Грунт. 2. Песчаная подушка. 3. Керамзит или другой насыпной теплоизоляционный материал. 4. Кирпичный столбик на бетонной основе. 5. Желоб. 6. Половая доска

Опоры под лаги делаются из бетона или кирпича глиняного обыкновенного на цементно-песчаном растворе. Размер столбиков составляет 250х250 мм. Высота опор должна соответствовать верхнему краю закладного бруса (столбчатый фундамент), либо верху ленточного фундамента.

Направление укладки лаг должно быть перпендикулярно направлению стока воды. Деревянные элементы в обязательном порядке изолируются от бетона или кирпича двумя слоями гидроизоляции (рубероид). По утрамбованному грунту делается керамзитовая подсыпка толщиной 15 см.

Вариант неутеплённого пола показан на рисунке. В данном случае доски опираются с одной стороны на пристенную лагу, с другой — на лагу-жёлоб. Лоток сверху прикрывается деревянным трапом.

Утеплённый пол предполагает лаги с черепными брусками, к которым крепится чёрный пол. Далее настилается пароизоляция (мембранная, полиэтиленовая, полипропиленовая плёнки), на неё укладывается слой теплоизолятора (минераловатная плита , пенопласт). По теплоизоляционному слою укладывается рулонная гидроизоляция (рубероид).

Утепленный непротекающий пол. 1. Грунт, песчаная подушка и насыпной утеплитель. 2. Кирпичный столб. 3. Лаги и черновой деревянный пол. 4. Утеплитель. 5. Лаги и чистовой пол, уложенный с уклоном в сторону желоба. 6. Желоб. 7. Поверх чернового пола укладывается паропроницаемая мембрана, поверх слоя теплоизоляции выстилается гидроизоляция

Между чистым полом и гидроизоляцией должен быть просвет минимум 3 см. Размер лаг в данном случае составляет 100х170 мм. Черепной брусок — 40х40 мм. Для лаг необходимо применять только цельный брус.

По лагам настилаются шпунтованные доски. Доски пришиваются гвоздями или саморезами к лагам через шпунт. Этот способ сплачивания досок называется «паркетный». Преимущество его состоит в отсутствии шляпок на поверхности доски.

Каждую доску крепят ко всем лагам. Они должны плотно прилегать одна к другой. Зазор между досками не должен превышать 1 мм. Для сплачивания досок применяют скобы или сжимы. Гвозди для крепления используются длиной больше толщины досок в 2-2,5 раза. Конец дощатого пола не доходит до стены на 10-20 мм. В дальнейшем зазор перекрывается плинтусом.

Слив воды с поверхности пола происходит за счет уклона пола в двух направлениях. В месте слива делается отверстие и устанавливается сифон. Уклон пола можно сделать за счёт регулировки высоты лаг.

Пол в бане отличается от жилых помещений тем, что кроме прочности от него требуются сооружение канализационного отвода. Если построить его правильно, он не сгниет, не будет впитывать влагу, а обеспечит ее постоянный отвод и сухость в помещении в то время, когда не проводится парение.

Перед сооружением пола в бане собственник должен определиться с требованиями, которые он к нему предъявляет. Обычно выбор приходится делать между бетонной конструкцией и деревянными досками:

• основание из бетона закладывается долго и дорого. Она гарантированно прослужит более 50 лет, а при грамотном обновлении и правильной эксплуатации нет необходимости в его замене;
• деревянный пол сооружается просто и дешево. Он отлично выглядит, но его нужно регулярно менять, примерно раз в 5-10 лет.

Если в качестве материала для пола выбрана древесина, следует определиться с типом конструкции. Существует протекающая и непротекающая. Первая устраивается легче и выглядит интереснее. Уложенные в бане доски не нужно прибивать к лагам. Они устанавливаются на расстоянии минимум 3 мм друг от друга. Когда требуется их быстрое высыхание, можно просто собирать их и выносить на улицу для высушивания. В предбаннике сооружать доски с зазором необязательно. В остальных помещениях от стен по периметру оставляют зазор около 2 мм, получается условная рамка вокруг пола, обозначающаяся небольшим отступом.

Преимущества и недостатки протекающего пола

Плюсы.

1. Конструкция сооружается очень быстро.
2. Непротекающий пол лидирует среди остальных видов по дешевизне.
3. Для канализационного отвода в подполье делается дренажная яма. Никаких других систем устанавливать не нужно.
4. Не прокладывается гидроизоляция и теплоизоляция.

Минусы.

1. Предназначен для временного пользования, зимой париться в бане нельзя (при холодном климате).
2. Чтобы иметь возможность эксплуатировать баню с протекающим полом постоянно, необходимо строить ее при теплом климате.
3. Если выбрать плохо обтесанные доски или расположить их неровно, пол не будет надежным.
4. Недолговечность.

Конструкция стандартного пола для бани

В парилке пол должен немного возвышаться по сравнению с уровнем нулевой отметки. Можно сделать его выше всего лишь на 8-10 см, а необходимый эффект уже будет достигнут - сохранение высокой температуры в помещении обеспечено. В моечном отделении пол делается ниже чистового уровня. Это усовершенствование поможет избежать попадания избыточного количества воды в остальные отсеки бани.

Самая распространенная конструкция пола в бане (слои сверху вниз).

1. Финишное покрытие.
2. Дерево или бетон (финальный ряд).
3. Небольшое воздушное пространство.
4. Вагонка (маленький слой).
5. Изоляционные слои (гидро- и теплоизоляция обязательно, иногда отдельно добавляется шумоизоляция, если рядом с баней находятся производства, клубы, другие заведения, являющиеся источником шума).
6. Обрешетка.
7. Изоляционные слои (при холодных зимах для защиты конструкции пола от холода или влаги).
8. Черновой пол.
9. Деревянные балки под обрешетку.
10. Гидроизоляция (укладывается на землю).

Наилучшим материалом для сооружения эстетичного и долговечного пола считается лиственница. Если приобрести ее невозможно, разрешено использовать остальные распространенные породы дерева: сосна (одна из самых дешевых), береза (необычный цвет), пихта или ольха. Иногда породы дерева совмещают. Чистовое покрытие делают из более дорогих досок, а ниже устанавливают самые дешевые породы, например, сосну.

Подготовка финишного покрытия (осуществляется заранее)

Перед укладкой доски обязательно высушиваются. При отмене этого этапа есть большая вероятность деформации пола, если естественная влага из деревьев будет выходить быстро. Они могут уменьшаться в объеме, изгибаться.

Деформациям больше поддаются массивные доски. Высушивать их нужно дольше, а риск деформации больше. Ситуацию спасает возможность укладки тонких брусьев. Они выдерживают меньшую нагрузку, однако этот недостаток компенсируется укладкой поперечных лаг (дополнительный слой). Склонность к деформации у доски толщиной 2,5 см практически незначительна, поэтому желательно выбрать примерно такие (или немного больше) доски для лаг. Оптимальна толщина до 4 см.

Состав и особенности конструкции деревянного пола

Чтобы правильно и быстро сделать необходимое в парилке возвышение, используют дополнительные брусья для подкладки. Оптимально сечение примерно 7×10 см. С их помощью упрочняется состав основания, ведь брусья несут значительную часть нагрузки.

Порядок укладки классического деревянного пола.

1. Основание предварительно покрывается несколькими слоями рубероида.

   По периметру фундамента выкладываются массивные бруски. Они проходят через определенное расстояние, занимая весь будущий пол. Каждая балка, находящаяся в центре, удерживается за счет опоры на две противоположные стенки. Дополнительно поддерживается специально установленными двумя массивными столбами.

2. Лаги устанавливаются на брусья. Они планомерно подрезаются, создается искусственный уклон по направлению к канализационному отводу. Желательно, чтобы суммарная разница уклона составляла не менее 2 см. Перед установкой лаг прибиваются черепные бруски, вместе они образуют черновой пол.
3. Влагозащитная мембрана крепится на лаги, при этом свободные концы остаются на 20-30 см, чтобы в дальнейшем прикрепить их к гидроизоляционному слою стен.
4. В просвет досок чернового пола укладывается заранее вырезанный по размеру слой изоляции. Желательно совместить защиту от холода и влаги в одном покрытии. Сейчас есть большой выбор таких материалов. Предпочтительно использование минеральной ваты.
5. Чистовой пол укладывается из шпунтованных досок, должен выполняться максимально аккуратно.

Видео - Строительство бани. Обустройство деревянного пола

Видео - Деревянный пол в бане своими руками

Необходимые зазоры

Вентиляционный зазор между пароизоляционной мембраной и полом составляет не мене 2-3 см. Данный слой имеет дополнительные выпуски, которые нужно соединить с пароизоляцией стены. Это необходимо для соединения свободного воздуха под мембраной и над ней, обеспечения свободной циркуляции воздуха. Теплый воздушный поток при циркуляции под полом будет вытеснять остывший и влажный, что обеспечит сухость полов на все время эксплуатации бани.

Подкладные брусья делаются такого размера, чтобы зазор от них до лаг был более 1 см. Если сруб даст небольшую усадку, то данное расстояние компенсирует давление на пол, защитит конструкцию от деформации.

Видео - Пол в бане. Обустройство

Крепление элементов

Качество и надежность пола зависят не только от выбранных материалов, а в первую очередь от соблюдения стандартов их крепления. Возможные способы соединения деталей.

Бетонный пол

Чтобы выполнить заливку пола бетоном, нужно осуществить ряд последовательных мероприятий.

1. На подготовленное (засыпанное первичной гидроизоляцией, например, песком) основание устанавливают опалубку. Деревянные доски скрепляются между собой анкерными болтами, при необходимости страхуются арматурными столбами с сечением 2-4 см.
2. Бетонный раствор заготавливается в соотношении цемент, песок и гравий. Компоненты соединяются по пропорции 1:3:5. Иногда готовят раствор без гравия, однако более прочным считается классический рецепт. Нужно долить столько воды, сколько потребуется для правильной консистенции однородной, но жидкой смеси. Бетон заливается равномерным слоем, оптимальна толщина 5 см и выше. Это первичное покрытие, на которое устанавливается жесткий каркас.
3. Внутри опалубки равномерно располагается арматура. Прутья соединяются между собой проволокой с толщиной 2-5 мм или привариваются на местах состыковки. Сначала в землю вбиваются вертикальные колышки, имеющие наибольшую толщину, а затем соединяются одним или двумя рядами вертикальных длинных арматурных прутьев. Каркас может располагаться на расстоянии от опалубки по периметру, однако оно не должно превышать 5 см.
4. Остальной бетонный раствор выливается на арматуру до верха. Чтобы он был более однородным, необходимо его утрамбовать. Можно отдельно приобрести вибратор и прорабатывать им все участки пола. Если такой возможности нет, в мокром слое бетона делают дырки железным или деревянным прутком, через которые выходит воздух, образовавшийся при заливке смеси.
5. Чтобы пространство под полом не наполнялось влагой, от внутренней засыпки до деревянного основания благодаря большим брусьям создается зазор около 15 см.
6. Чтобы передвижение по полу было неслышным, под него нужно положить подкладки из стекловолокна. Они располагаются на гидроизоляционном слое. Продаются в рулонах, производятся в форме толстой ленты.
7. Деревянные материалы обрабатываются антисептиком. Желательно использовать такой химический состав, с помощью которого можно избавиться от всех микроорганизмов и предотвратить порчу дерева.
8. Все доски предварительно просушиваются или приобретаются уже высушенными в проверенной фирме.
9. При устройстве вентиляции необходимо организовать ее грамотный отвод. Из подполья она выводится по стене на чердак, для этого сооружается отдельная труба. Если фундамент монолитный, то можно проделать отверстия, соединяющие вентиляционные зазоры с воздухом на улице.

Рекомендации по сооружению пола в бане следует применять для собственного строения, иногда корректируя предписания. Основные нормы, по которым должен сооружаться пол, желательно оставить неизменными, так как они обусловлены естественными свойствами материалов и специфическим состоянием воздуха в бане.

Видео - Ошибки строительства полов в бане

Бетонный пол по грунту в бане считается самым удобным вариантом для организации водостока в моечной и парилке. В зависимости от грунтовых условий, напольного покрытия и наличия теплого пола схема пирога конструкции может отличаться.

Из всех существующих фундаментов залить пол по грунту можно только внутри ленты МЗЛФ, в крайнем случае – внутри низкого ростверка. При этом следует учесть, что уровень напольного покрытия во влажных комнатах (парная и моечная) должен быть минимум на 2 см ниже, чем в других помещениях (СП29.13330).

Баня не имеет постоянного отопления, несущие и ограждающие конструкции, грунты под ними полностью промерзают зимой. В глинистых почвах, соответственно, возникает морозное вспучивание.

Периодический обогрев

Для пола по грунту зданий, в которых отопительные приборы включаются периодически, используется следующий комплекс мероприятий по снижению/ликвидации сил пучения:

В отличие от фундаментов, дренаж для пола по грунту не используется, так как эта система водоотведения должна быть расположена снаружи фундамента бани.

Важно! Стены бани утепляются, не снаружи, а изнутри, чтобы не расходовать лишнее количество дров для их прогрева и снизить время выхода в режим пара.

Необходимость водостока

Баня является единственным помещением среди надворных построек, внутри комнат которой вода льется на пол в больших количествах. Собрать и отвести стоки с пола в бане по грунту можно только через трап по аналогии с душевой кабинкой.

Для небольшого помещения моечной обычно используется один трап, в сторону которого создаются самотечные уклоны 2 – 4 градуса на наружной поверхности бетонной стяжки пола по грунту. Основными нюансами в данном случае являются:

Щели необходимы для стока жидкости, которая под досками собирается в трап. Для обслуживания получившегося подполья доски съемные:

• укладываются в пазы лаг;
• сколачиваются в небольшие щиты.

При необходимости очистки подполья или канализации, напольное покрытие разбирается, затем укладывается на место.

Конструкция пирога пола по грунту в бане

В отличие от перекрытий по лагам с вентилируемым подполом, пол по грунту обладает гораздо большим эксплуатационным ресурсом, но абсолютно не ремонтопригоден. Поэтому все коммуникации (водоснабжение и канализация) заводятся внутрь постройки перед его бетонированием.

Основание

В отличие от фундаментов, пол по грунту не воспринимает конструкционных нагрузок от здания. Однако на него действуют силы пучения от глинистых почв и передаются эксплуатационные нагрузки от веса пользователей, лавок, легких металлических печей, которые можно монтировать без собственного фундамента.

Опасны для железобетонных конструкций только неравномерные силы пучения:

• глина имеет чешуйчатую структуру, при обильном намокании и промерзании увеличивается в объемах неравномерно, стяжку может порвать, приподнять на отдельном участке без возможности восстановления;
• щебень и песок являются нерудными материалами, даже если их насытить водой по максимуму, при замерзании они увеличатся в объеме равномерно;

Другими словами – пол по грунту поднимется равномерно, весной лед оттаивает, конструкция опускается в сходное положение без повреждений. Плодородный слой опасен усадкой из-за обилия внутри чернозема органики.

Поэтому основание для пола по грунту изготавливают следующим способом:

При этом существует нюанс:

• бетонную стяжку пола по грунту необходимо защитить от почвенной влаги;
• гидроизоляционный слой изготавливается из рулонных битумных или полимерных материалов;
• рубероид, Бикрост, стеклогидроизол и прочие материалы можно раскатать по щебню, но очень сложно герметизировать стыки полос внахлест, кроме того, при дальнейшем хождении по поверхности гидроизоляции для укладки проволочной армирующей сетки и заливки бетона указанные материалы можно порвать подошвами обуви о неровные края щебенки.

Поэтому поверх щебня либо насыпают тонкий выравнивающий слой песка, либо заливают подбетонку. Эта стяжка изготавливается из низкопрочного бетона В7,5, не армируется, имеет толщину 3 – 5 см, используется в качестве крупноформатного стола для раскатки и герметизации швов гидроизоляционного материала.

Подбетонка для укладки гидроизоляции.

Важно! Для развязки этого жесткого подстилающего слоя по периметру фундамента вертикально устанавливаются полосы экструдированного пенополистирола или поверхность несущих конструкций оклеивается демпферной лентой.

Изоляционные слои

Традиционно для железобетонных конструкций изоляционными слоями являются:

Совет! Гидроизоляцию не обязательно приклеивать на подбетонку, достаточно обеспечить герметичность стыков отдельных полос рулонного материала.

Однако в большинстве случаев подбетонку обмазывают битумной мастикой и наплавляют на нее стеклогидроизол для увеличения эксплуатационного ресурса этого слоя, так как впоследствии отремонтировать его не представляется возможным.

При выборе утеплителя для пола по грунту следует учесть:

• минваты могут дать усадку, так как плотность этих материалов ниже, чем у прочих теплоизоляторов;
• базальтовое и стеклянное волокно при намокании теряет теплоизоляционные свойства, а испариться в бетонной конструкции влага из этих материалов самостоятельно не может;
• Эковата в стяжках не применяется.

Поэтому остается экструдированный пенополистирол высокой плотности, пеностекло и керамзит. Оптимальным соотношением качества/цены обладают экструдированные высокоплотные пенополистиролы, которые и используют в полах по грунту чаще всего. В зависимости от наличия теплого пола толщина утеплителя составляет 5 – 15 см. Швы заполняются монтажной пеной.

Бетонная стяжка

В нормативах СП не указано, что стяжки и полы по грунту, которыми они фактически являются, нужно армировать. Однако для увеличения эксплуатационного ресурса в нижний уровень укладываются проволочные сетки (проволока 4 мм, ячейка 5 х 5 см) с соблюдением защитного слоя 2 – 3 см. Для этого сетка размещается на гидроизоляции поверх бетонных или полимерных прокладок. Запрещено использовать обрезки арматуры и щебень.

Толщина стяжки выбирается в зависимости от конструкции пола по грунту и эксплуатационных условий:

Важно! Для стяжки используется товарный бетон от В12,5, заливка производится по предварительно установленным маякам, особенно при необходимости изготовления уклонов.

Напольное покрытие

Проще всего облицевать бетонную стяжку (плиту) кафелем или керамогранитом. Однако по такому покрытию не комфортно ходить босиком. Монтировать котел для водяного теплого пола внутри бани экономически не целесообразно, при выборе электрического теплого пола резко возрастают эксплуатационные расходы.

Напольное покрытие из кафеля.

Поэтому на кафель укладываются настилы съемного типа или изготавливается щелевой деревянный пол:

• половицы укладываются с зазором 1 – 2 см на лаги для самотечного удаления воды;
• в стяжку интегрируется трап с сухим гидрозатвором, к которому изготавливаются уклоны со всех сторон.

Таким образом, пирог пола по грунту внутри бани может видоизменяться в зависимости от конкретных эксплуатационных условий и наличии в конструкции теплого пола.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Когда возведены стены бани и выполнена крыша, самое время переходить к полам. При самостоятельном строительстве изготовить бетонный пол в бане своими руками будет наиболее приемлемым вариантом по простоте технологического процесса и по эксплуатационным параметрам.

Баня, особенно помещение мойки, отличается повышенной влажностью. При контакте с водой дерево будет достаточно быстро гнить и приходить в негодность, что потребует проведения периодического ремонта.

Возведение бетонного пола в бане позволит резко увеличить срок безремонтной эксплуатации. Если все этапы работ выполнены правильно, то ближайший ремонт может понадобиться лишь через 20-30 лет.

Минусы конструкции

Из недостатков, характерных для бетонной стяжки, следует упомянуть наличие мокрых работ по приготовлению и заливке раствора и необходимость выдерживания технологического перерыва для отвердения раствора.

Кроме того, существует расхожее мнение о том, что бетонный пол очень холодный. Это справедливо в том случае, если стяжку залить непосредственно по грунту. Использование в качестве подстилающих слоев теплоизоляционных материалов необходимой толщины позволит сделать температуру покрытия пола вполне приемлемой для эксплуатации.

Для того чтобы бетонный пол в бане получился теплым и долговечным необходимо выполнить многослойную конструкцию:

• песчаная подсыпка по уплотненному грунту;
• слой гравия или мелкого щебня;
• плотная полиэтиленовая пленка;
• черновая стяжка;
• слой гидроизоляции;
• утеплитель;
• чистовая стяжка.

Приведенный перечень является универсальным и может быть применен для любых грунтов.

Чтобы иметь детальное представление о том, как сделать утепленный бетонный пол в моечном и парильном отделении в бане, необходимо более подробно рассмотреть процесс выполнения каждого слоя конструкции. Залогом успешного выполнения работ своими руками является соблюдение последовательности технологических стадий и применение соответствующих материалов.

Подготовка основания

Перед тем как приступать к работам, необходимо подготовить надежное основание. Если этого не сделать, то все усилия, затраченные на устройство бетонного пола в бане, будут затрачены практически впустую. Через самое непродолжительное время пол либо треснет, либо благодаря капиллярному поднятию, из грунта будет подниматься влага.

Первоначальным этапом удаляется верхний слой грунта с растительными остатками. Затем поверхность выравнивается. В углу помещения или по его центру выкапывается небольшой приямок. В него будет стекать вода, образующаяся при эксплуатации бани.

Из приямка водоотвод за пределы фундамента осуществляется при помощи, вкопанной под углом, дренажной трубы диаметром 100-200 мм. Такая схема позволяет создать более благоприятные условия эксплуатации для деревянной бани.

Уплотнение

После выравнивания грунт необходимо уплотнить. Для этого можно использовать как специализированные инструменты (виброплатформу), так и ручные трамбовки, изготовленные из обрезка бревна или бруса.

Утрамбованная поверхность засыпается слоем песка толщиной 5-10 см и затем слоем гравия или мелкого щебня толщиной около 10 см. Эти две прослойки также тщательно утрамбовываются. Подобные меры призваны предотвратить капиллярное поднятие влаги из грунта.

Поверх слоя гравия выполняется черновая стяжка цементным раствором толщиной порядка 5-10 см.

Рецептура смеси

Для приготовления раствора понадобятся следующие ингредиенты (по массе):

• цемент марки М400 – 1 часть;
• песок речной – 1,2 части;
• гравий, щебень фракционной крупности 5-10 мм – 2,7 части.

При использовании цемента М500 количество песка и гравия может быть увеличено до 1,6 и 3,2 частей соответственно.

Смешивание

Отмеренные компоненты тщательно перемешиваются. Количество воды, которое необходимо залить, определяется по месту. Здесь необходимо соблюдать равновесие.

При большом количестве воды удобно выполнять заливку и разравнивание смеси. Однако резко увеличивается время отвердевания стяжки и риск образования трещин в процессе сушки.

При выполнении работ своими руками чаще всего вода добавляется небольшими порциями при перемешивании смеси до тех пор, пока не получится пластичная, густая, равномерно увлажненная масса.

Изоляция

Перед тем как выполнять заливку черновой стяжки, на поверхность слоя выровненного и утрамбованного гравия настилается плотная полиэтиленовая пленка. Ее основное назначение – не дать проникнуть цементному раствору или воде из него внутрь гравийной подсыпки. В первом случае появится мостик для капиллярной влаги. Во втором – снизится прочность стяжки.

После выполнения заливки и разравнивания поверхности с необходимым уклоном делается технологическая пауза, в процессе которой стяжка твердеет и набирает прочность. Обычно это занимает два, максимум три дня. В течение этого времени поверхность желательно периодически слегка увлажнять или укрывать влажной тканью для уменьшения риска образования трещин.

На дно приямка насыпается слой щебня и заливается цементный раствор (приготовленный в тех же пропорциях, что и раствор для стяжки) толщиной 5 см. Оголовок дренажной трубы затыкается ветошью или закрывается крышкой, чтобы исключить попадание внутрь раствора.

Стены приямка необходимо бетонировать толщиной не менее 5-7 см. Для этого, после того как дно окончательно застынет, по периметру приямка выполняется опалубка из досок. Затем подготавливается бетонный раствор и производится его заливка.

Выполнение гидро- и теплоизоляции

Слой гидроизоляции является обязательным. Он препятствует проникновению влаги как со стороны почвы, так и со стороны моечных помещений, что в зимних условиях сохраняет в целостности основание по грунту.

Чаще всего в качестве гидроизоляционной прослойки используется рубероид, уложенный в два слоя. Рулоны раскатываются внахлест по всей поверхности пола с небольшим (3-5 см) загибом на стены. Места нахлеста и примыкания к стенам тщательно промазываются битумной мастикой.

Второй настилается аналогичным образом с небольшим смещением относительно первого слоя.
Не делается исключение и для приямка. Его стенки и дно также покрываются двойной гидроизоляцией.

Комфортная эксплуатация невозможна без утепления бетонных полов в бане. Для этих целей лучше всего подходят плиты экструдированного пенополистирола (ЭППС) толщиной 5 см. Этот материал невосприимчив к влаге и обладает достаточной плотностью и механической прочностью. Плиты ЭППС по периметру имеют пазогребневые выступы, обеспечивающие создание сплошного монолитного теплоизоляционного слоя.

Выполнение теплоизоляции начинается с приямка. Затем обкладываются его стены вровень с уровнем пола. Завершающим этапом является укладка плит ЭППС на пол. Все оставшиеся щели между плитами заполняются монтажной пеной. В результате получается единый монолитный теплоизоляционный слой.

В качестве финального завершающего слоя при устройстве бетонного пола в бане используется чистовая стяжка. Компоненты и принцип ее приготовления полностью аналогичны черновой стяжке.

Разница заключается только в наличии армирующего слоя, в роли которого обычно выступает металлическая сетка. Как правило, эксплуатация бетонных полов в бане не предусматривает воздействие на них сильных нагрузок, поэтому вполне допускается замена металлической армирующей сетки на стекловолоконную.

Толщина слоя стяжки, которую необходимо бетонировать, составляет порядка 7-10 см. Армирующий слой должен находиться на расстоянии около 3 см от поверхности стяжки. Такое расположение обеспечивает наибольшую прочность поверхностного слоя.

Приготовление раствора

Смесь для заливки лучше всего приготавливать большими порциями в бетономешалке. Это позволит значительно сэкономить затраты времени и сил. Кроме того, более лучшие результаты получаются, если бетонировать сразу всю площадь или хотя бы максимально возможную ее часть. Это позволяет сделать более прочное монолитное покрытие по сравнению с заливкой небольшими участками.

Ход работ

Работа начинается с приямка. Вначале необходимо сделать чистовую стяжку дна. Затем следует выполнение деревянной опалубки и бетонирование стенок вровень с теплоизоляционным слоем. Здесь также необходимо следить за предотвращением попадания раствора внутрь дренажной трубы.

Дальнейший ход работ заключается в равномерном распределении бетонной смеси на поверхности пола. Как только толщина слоя составит порядка 5-7 см, выкладывается армирующая сетка и выполняется ее заливка слоем раствора необходимой толщины.

Сушка и устранение недостатков

Сушка чистовой стяжки выполняется так же, как и для чернового слоя:

• время сушки составляет 2-3 дня;
• в процессе сушки поверхность периодически увлажняется.

Если в процессе созревания бетонных полов в бане образовались трещины, то значит, был нарушен влажностный режим сушки. Необходимо выполнить ремонт покрытия. Для этого выполняется расшивка трещин и заполнение их ремонтным составом из цемента и песка, взятых в одинаковых пропорциях.

Варианты отделки для дальнейшей эксплуатации

Существует большое количество вариантов, позволяющих отделать бетонный пол в бане:

• покрытие керамической плиткой;
• устройство деревянных трапиков по всей поверхности пола;
• устройство деревянного протекающего фальш-пола.

Ответ на вопрос чем покрыть поверхность чистовой стяжки целиком зависит от индивидуальных предпочтений и финансовых возможностей.